革靴の製法とは？定番の底付け製法５種類の特徴を徹底解説

革靴を購入する時に靴のデザインや色については考えても、「製法」について意識される方は少ないのではないでしょうか？

ですが革靴を作る製法によって靴を履いた時の感触や耐久性に大きく差がでるので、靴のデザインと同じくらい重要な要素だと言えます。

そこで、今回のブログでは「靴の製法」の種類とそれぞれの製法の特徴について詳しく解説していきます。

結論を申し上げると革靴を購入する時には、「グッドイヤーウェルト製法」がおすすめです。

価格も抑えられていて履き心地・使える年数も申し分なくソールを交換する事も可能。

お気に入りの革靴を長く愛用する事ができます。

革靴の製法って何？

『製法』とはアッパーと、ソールをくっつける方法の事を言います。

靴を上から見た時に目に入る部分がアッパーだと思っていただければOKです。

ソール（靴底）をくっつける事から「底付け」、「底付け製法」と呼ばれる事もあります。

細かいパーツは色々とありますが、アッパーとソールを合わせる事で靴と呼ばれる商品になります。

製法によって靴底がすり減って交換が必要になった時に修理が出来るものもあれば、修理が難しいと言われているものもあります。

水が染み込みづらい構造になっているので悪天候の中で活躍する製法もあれば、逆に水が染み込みやすく雨の日の利用には不向きな製法も。

『製法』はアッパー（表面の革）とソール（靴底）をくっつける手段の事。

アッパーやソールにも様々なデザインや素材があるので、それらの組み合わせを考慮すると本当に数多くの種類の靴がある事が分かります。

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底付けの方法は「縫い付け」と「貼り付け」

靴底をつける事から「底付け」と呼ぶと紹介しましたが、アッパーとソールをくっつける方法はどんな方法があるのかもう少し深堀りしていきましょう。

『縫い付け』は糸を使って縫い合わせる方法で、『貼り付け』は接着剤で貼り付ける方法です。

「縫い付け」を行う製法では水分を含むと強度が高くなる麻糸に、松ヤニを塗り込んで使用します。
松ヤニを糸に染み込ませる事で麻糸の防水性と耐久性が高くなるので、長く履いてもほつれにくい糸になります。

縫い糸をほどけば靴底を新品に交換する事が出来るので、長く靴を愛用したい方は基本的に「縫い付け」をした革靴を選ぶのがおすすめです。

「貼り付け」をくっつける方法は縫い糸は使用せずに、強力な接着剤や糊を使用してアッパーとソールを圧着します。

機械での大量生産が可能で、縫い付けを採用した靴よりも価格が抑えられています。

	ソールの交換	価格
縫い付け	可能	高い
貼り付け	基本的に不可	安い

【革靴の製法】日本の革靴は主に５種類

革靴のアッパーとソールをくっつける方法は、大きく分けて「縫い付け」と「貼り付け」の２種類に分類できます。

次に革靴を作る製法には、どんな種類があるのか見て行きましょう。

革靴の歴史は古く世界各地で作られてきたのでたくさんの種類の製法があります。

その土地の気候や環境、文化によって採用されている製法が異なり、日本ではマイナーな製法も多々あります。

特にこの中でも「グッドイヤーウェルテッド製法」と、「セメンテッド製法」を採用した靴が主流となっています。

販売する店舗のラインナップによって異なりますが、紳士靴売り場で販売されている革靴の大半がこの２種類の製法で作られています。

ハンドソーンウェルテッド(ハンドソーンウェルト)製法

『ハンドソーンウェルテッド製法』は縫い付けの製法の元となった製法の事。

縫い糸でソールとくっつけるので紐をほどけば靴底全体の交換が可能。修理をすれば長く履き続ける事ができます。

中底に切り込みを入れて、アッパーとウェルトを縫い合わせた比較的シンプルな構造の製法です。

中底を加工して縫い合わせるので余分なパーツを使っていないので、ウェルト製法の特徴である堅牢な作りでありながら足馴染みが良く返りが良く履き心地の良さを兼ね備えています。

靴底の詰め物が少ないので履き始めから足馴染みが良く、履き心地の良さから革靴の愛好家から高い人気があります。

一方で中底を加工する作業は高い技術力が必要であり、機械で行うのが難しいので熟練の職人が手作業で仕上げます。

そのため１足製作するまでに手間と時間がかかってしまい、ハンドソーンウェルテッド製法を採用した靴は価格が他の製法と比べると高めに設定されています。

グッドイヤーウェルテッド(グッドイヤーウェルト)製法

ハンドソーンウェルテッド製法と同じ様な構造で、機械で大量生産を行えるように改良された製法が『グッドイヤーウェルテッド製法』です。

縫い付け製法なので、ソールの全交換ができ、長く愛用する事ができる製法です。

「リブテープ」と呼ばれるT字型のパーツを中底の端の部分に追加する事で、機械では難しかった中底の加工が不要になり大量生産が可能になりました。

ハンドソーンウェルテッド製法に近い構造なので、しっかりとした作りでありながら、製造コストが抑えられているので２万円前後から購入する事ができます。

スコッチグレインなど、有名ブランドでこの製法にこだわっているところも多いです。

一方でハンドソーンウェルテッド製法よりも中敷を厚くしていたり、リブテープを加えているのでその分返りが悪くなり固い履き心地になってしまいます。

マッケイ製法

『マッケイ製法』はイタリアで主流の製法の事です。

アッパー・中敷き・ソールを１本の糸でまとめて縫い付けます。
構造が非常にシンプルなので歩き心地がとても柔らかく、中敷きの厚さもないので靴が軽いのが特徴。

縫い糸が靴の内側を通っているのでソールの張り出しが少なく、スタイリッシュな見た目になります。

デメリットとしては中敷きとソールが同じ糸で縫い合わせているので、縫い糸から靴の内側に水が染みてきてしまう事です。
この事からマッケイ製法の靴は雨の日に不向きと言われています。

また、返りが良い分中敷きが薄いのでクッション性がなく長距離の歩行には不向きとされています。

セメンテッド(セメント)製法

『セメンテッド製法』はアッパーとソールを強力な接着剤で圧着する製法の事です。

接着剤を使ってくっつけるだけなので、大量生産に向いているので価格を抑える事ができます。

縫い糸を縫い付ける為のスペースを考慮しなくてもいいのでスタイリッシュなデザインから、重厚なデザインまで幅広い見た目の靴に仕上げる事ができます。

デザイン性の高さから高級ファッションブランドでも導入されています。

アッパーとソールを接着剤でつなげているのでマッケイ製法の様に、縫い糸などから水が染み込んでくる心配もありません。

デメリットとしては接着剤が劣化してきたら剥がれてしまうので長期間履き続ける事が出来ない事。
使い方や使用頻度によって異なりますが２～３年程が限界と言われています。

ノルウィージャンウェルテッド製法

『ノルウィージャンウェルテッド製法』はウェルトを使う製法の中でより堅牢性を追求した製法の事です。

L字型のウェルトを採用しウェルト・アッパー・中底を縫い合わせる事で、側面からの水の侵入を防ぎつつより強固な仕上がりになっています。

しっかりとした作りですが履き心地は柔らかいので、過酷な環境かつ長時間着用する登山靴などに採用される事が多いです。

一方でカジュアルな雰囲気が強くなってしまうので冠婚葬祭や、ビジネスシーンでは不向きとされており使える場面が限定されます。

また、特殊な構造なのでソールを交換する時には修理代が高くついてしまう事も考えられます。

製法ごとに修理できる回数が違う

靴は消耗品なので履き続けていくうちに徐々に劣化していきます。
靴のパーツの中でも特に消耗が激しいのが『ソール』です。

ソールを新品にする作業の事を「オールソール」と言い、オールソールを行うと靴が新品の様に甦ります。

それぞれの製法ごと修理できる回数をまとめてみました。

	ソールを交換できる回数
ハンドソーンウェルテッド製法	約５回
グッドイヤーウェルテッド製法	約５回
マッケイ製法	約３回
セメンテッド製法	※０回
ノルウィージャンウェルテッド製法	約５回

「ハンドソーンウェルテッド製法」、「グッドイヤーウェルテッド製法」、「ノルウィージャンウェルテッド製法」の様にウェルトを使用した堅牢な作りの靴は５回程度修理が可能だとされています。

同じ縫い付け製法でも「マッケイ製法」はウェルトを使わず、そのままアッパーとソールを縫い付けるので糸を縫い付けた部分の負荷が大きくなります。
その為アッパーが劣化しやすく、上記の製法よりも修理できる回数は少ないと言われております。

最も修理に不向きとされているのが「セメンテッド製法」です。

セメンテッド製法はアッパーとソールを接着剤で圧着するので、ソールが取れる時にアッパーの革を一緒に剥がしてしまいます。

アッパーのダメージによっては再利用できない場合があるので、セメンテッド製法は基本的に「修理不可」と考えられています。

【目的別】革靴の製法の選び方

次に製法ごとにどんな目的の方にマッチするのか解説していきます。

	こんな人におすすめ	履きやすさ	防水性	堅牢性	価格	取扱店舗	修理回数	底付け方法	特徴
ハンドソーン ウェルテッド製法	最高品質の靴が欲しい				高い	少ない	約５回	縫い付け	高級紳士靴に採用 履き心地・反りが◎
グッドイヤー ウェルテッド製法	価格と質の両方 定番の製法でOK				普通	多い	約５回	縫い付け	価格・作りが◎ 紳士靴の定番の製法
マッケイ製法	スタイリッシュ な見た目				普通	普通	約３回	縫い付け	軽さと反りの良さが◎ 雨の日＆長距離は×
セメンテッド製法	コスパ重視				安い	多い	０回	貼り付け	価格◎。水濡れに強い 長期間履くのは難しい
ノルウィージャン ウェルテッド製法	デザイン性を求める 過酷な環境で使う				高い	少ない	約５回	縫い付け	堅牢＆カジュアル 使う場面が限られる

ハンドソーンウェルテッド製法

ハンドソーンウェルテッド製法は高品質な靴を購入したい方におすすめの製法です。

製作までに時間と労力を費やしますが、その分履き心地や購入後の満足感はピカ一です。
最近は３万円前後で購入できるブランドもありますが、基本的にはビスポークシューズや高級紳士靴に採用される事が多い製法です。

＼ハンドソーンウェルテッド製法の革靴をチェック／

グッドイヤーウェルト製法

ハンドソーンウェルテッド製法は価格と質の両方を求める方におすすめの製法です。

しっかりとした作りなのできちんと手入れを行ってソールの交換を行えば、10年以上履き続ける事ができます。
２万円前後から購入する事ができ、高級紳士靴と比べると手を出しやすい価格になっています。

また定番の製法なので、百貨店の紳士靴売り場や革靴専門店で必ず取り扱っている製法なので入手が容易なのもおすすめできるポイント。

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マッケイ製法

マッケイ製法はスタイリッシュなデザインの靴を求める方におすすめの製法です。

靴の内側を縫い合わせるのでコバ（靴底の側面部分）の張り出しを抑える事ができ、スマートな見た目の靴に仕上げる事ができます。

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セメンテッド製法

セメンテッド製法はとにかくコスパを重視する方におすすめの製法。

今回紹介した製法の他にも様々な種類の製法がありますが、その中でも断トツでコスパに優れているのがセメンテッド製法です。

取扱店も多く、シンプルな靴から華やかな靴までデザインの幅がお手頃な価格で購入する事ができます。

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ノルウィージャンウェルテッド製法

ノルウィージャンウェルテッド製法は見た目のデザイン性を重視する方におすすめの製法。

靴の側面のステッチが特徴的でアッパーのデザインだけでなく、製法でお洒落な雰囲気を演出する事ができます。

見た目だけでなく防水性・堅牢性が高く機能面も優れているので、登山靴の様な過酷な環境での使用を前提とした靴を選ぶ際にもおすすめです。

＼ノルウィージャンウェルテッド製法の革靴をチェック／

まとめ　靴は製法によって性能が大きく変わる

今回は革靴の製法について解説させて頂きました。
革靴の製法が変わると主に次のところに違いがあります。

革靴はデザインや靴の色ばかりに目を奪われがちですが、製法を理解して選ぶ事でより自分の予算や使用目的に合った靴を選ぶ事が出来るようになります。